Published by January 21st, 2007
in 旅行足迹.
说说出们在外的住行吃喝
吃喝篇
维也纳物价固然要比英国便宜，但是因为找类似ASDA, Sainsbury’s那样的超市对于初到此地的游客不是那么容易，故而吃上省不了什么钱。维也纳好像没特别明显的大超市屹立在市中心或者居民区，都是些小规模超市。我们坐2号tram绕内城转圈的时候，看到一家。里面的橙子超便宜，2公斤半（15个）才€1。99。我走几步一看，发现更夸张的，一个膝盖高的透明塑料桶，一桶橘子€3。99。就这么按桶卖，这里的民风好粗犷:P 维也纳的矿泉水比英国便宜很多，超市里面卖的水却多数是带汽的。
回忆几个比较好的吃饭地方：
在AIDA的早饭。一个苹果派，一杯卡布奇诺（英文是Cappuccino,德语是Magenl）。价格不算便宜，味道一般，也不顶时候，但是经人介绍说是维也纳著名的早餐和下午茶餐厅，分店也很多。似乎奥地利人喜欢这样，快餐或者下午茶的餐厅里面，都有很多站席。你说多奇怪，懒洋洋的奥地利人当然不是为了赶时间，餐厅的生意也不至于好到放不下座位，奥地利人口也没有那么密集，为什么这么多站着吃饭的人？
推荐指数 6/10
同乐中餐馆在Westbahnhof火车站侧门对面。我们要了一个宫保鸡丁，一个烧二冬，一小屉小笼包，两杯橙汁，一个香蕉船当甜点。除了橙汁，每一个都很怪，虽然味道还可以。配小笼包吃的酱油尤其好。宫保鸡丁是胡萝卜，罐装笋片，黑木耳，花生和鸡片，烧二冬是胡萝卜，罐装笋片，黑木耳和冬菇。真不知道这家店是太有创意还是太没创意。另外提醒，中餐馆的西点是很不值得信任的。之所以提到这家中餐馆，是因为后来我们发现，这代表了不同城市所有奥地利中餐馆的特色–味道还可以，就是没有一道正宗的，每道菜里面的成分都极为类似。
推荐指数：4/10
Café Griensteidl就坐落在奢华一条街（皇宫背面一条专卖世界顶级名牌的商业街，我称之为奢华一条街）旁边，坐在里面，就可以欣赏皇宫后面墙上的半裸体雕塑。
这里因为好位置，好服务和好味道出名。本来没想在这里奢侈，但是步行此处，饥饿难耐。于是两个穿着棉外衣，旅行鞋，背着背包，头发被吹得一片狼藉的人，昂首迈进看上出高雅非常的Café。进去以后，维也纳的help youself也稍有体现。由于人不多，服务生让我们自己愿意做哪里就做哪里。随便挑了个四个人的位置，开始研究德语菜名，却有英文注释的菜单。我们点了Cream potato汤，和一个翻译成中文是维也纳清汤的clear soup。还有烤牛肉，沙拉和roll（硬面包）。殷勤体贴的服务生记点单的时候不用笔，全凭脑袋。
花费€29.60，外加给小费3欧元。真的是很赞。
推荐指数：10/10
CHANG在维也纳有两家，一家在UNO附近，一家在离城近一点的地方。到了UNO那家，不到10点人家没有开门，我们便坐上地铁到了另一家。如此执著，是因为传说这里有全奥地利最好的面，我不曾在其他地方吃过东方口味的面条，那么对于我，这个面馆就算是我所知道的全欧洲最好的面馆。差不多8欧到10欧一碗面。
推荐指数：10/10
住行篇
就推荐我们住的DO STEP INN吧。位置很好，在外城离维也纳的“西客站”很近。房间一般，不包早餐。好处是能够看到BBC, CNN和中央四台，而且可以免费上网。冬天下午4，5点钟差不多就天黑了，回房间看电视如果全是德语台会很郁闷。由于用三天的通票很方便，并不一定要住在内城，只要离地铁站近就可以了。
至于行，建议在火车站买一张维也纳卡，72小时12欧元的那种。包括了tram, bus and underground非常方便。在维也纳除了火车，其他都没有人查票，不过，素质素质，注意素质。另有一种18欧6的卡，除了交通还包括一些博物馆和商店的打折，实际作用不大，不建议。
特别要说明的是，奥地利的火车偶尔有special offer,但是必须提前一段时间购买。我们在维也纳的时候，看到火车站的海报29欧元单程到苏黎世，但需要提前三个月购买。具体的价格和行程，可以登陆www.oebb.at。
Published by January 21st, 2007
in 旅行足迹.
维也纳的天气干燥得出乎意料，仿佛是少了沙尘的北京。我们刚从湿润的曼彻斯特到达，两个人嘴唇和手都微微起皮儿。我不知疲倦地挖掘曾经风云一时的奥地利，那个把活泼快乐的茜茜公主变为高贵不幸的伊丽莎白皇后的奥地利，那个谱写了音乐之声的浪漫的奥地利，那个用音乐使全世界倾倒的奥地利，比起曾经去过的其他地方，到底有怎样的不同，有怎样的魅力。
游览维也纳不可错过之教堂
英国的教堂风格比较统一，大大小小的，多数都是哥特式的，挺秀的尖塔，修长的立柱，彩色玻璃花窗，建筑外部的浮雕，高耸而威严，从内而外都给人直上云霄的神圣觉。维也纳的教堂风格不一,多数是巴洛克风格的。这大概是因为，17世纪意大利风行巴洛克风格，大量的德国艺术家去意大利学习，把这一风格带到了德国，从而也带到了奥地利。
St.Peter’s Church
维也纳的第一座基督教教堂就在这个位置建成。中世纪早期，这是一座罗马式教堂，现在这座巴洛克风格的教堂，则是1701年左右改建的。教堂的主题是神圣的三位一体（Holy Trinity)。进门以后，侧面的画像有St.barbara, Holy Family, 正前方则是两大圣徒St,Michael和St. Peter。教堂外部简单和谐，线条柔和优美，富有动感。而奢华精细的装饰和雕刻充斥着整个儿教堂内部。梵蒂冈的是圣彼得大教堂，维也纳的这个，暂就叫做圣彼得小教堂吧。
圣彼得大教堂外观
内部装饰
教堂内的布道坛
Stephansdom
St.Stephen Cathedral是位于维也纳之市中心的哥特式教堂。（这个风格英国太多了，约克的Minster，威斯敏斯特，圣保罗大教堂，肯特大教堂，都是哥特风格早期或者晚期的经典之作。）
上图为Stephansdom教堂和比肩而立的购物中心在夕阳里的合影。购物中心那家店是ZARA。 欣赏一下大教堂顶部的彩瓦。
（下文文字部分来源http://www.youer.com/jingdian/jingdian371.htm）
一九九七年，斯特凡大教堂庆贺了它八百年诞辰的纪念。它那一百三十七米高的尖塔是继科隆大教堂之後全世界第二高的教堂尖塔。
和欧洲历史上遗留下来的所有教堂一样，斯特凡大教堂经历了屡遭劫难和几经改建的命运。早在十二世纪初，巴奔堡的戍边伯爵们就曾在此建造了一座方殿式罗曼风格(对罗马风格的模仿)的教堂。两次大火之後，波西米亚国王奥托卡二世重新建造了一座方殿型的教堂。如今我们见到的西门正是那个时候的产物。我们今天见到的哥特式风格是十四世纪的产物。在哈布斯堡的鲁道夫四世公爵的倡导下，一座哥特式风格的教堂逐渐形成了。在以後的几个世纪里，斯特凡大教堂几乎没有中断过它的建造。
十五世纪，南塔的建造完成了；十六世纪，北塔的尾期工作结束了；十八世纪，斯特凡大教堂的高塔完工；十九世纪，教堂的改建和修缮工作一直在进行著。除了一六八三年土耳其人兵临城下，和一八零九年拿破仑大军再次破门而入之外，斯特凡大教堂几乎没有受到过战争的威胁。对斯特凡大教堂最大的破坏是在一九四五年第二次世界大战最後的那几天。遭受炮火袭击使教堂起火，教堂的屋顶、铜钟、管风琴和大部份玻璃窗画毁於一旦。战後的奥地利满目疮痍，但是重建家园的工作马上就开始了。斯特凡大教堂，维也纳市的标帜，成了全奥地利人奋发建国的象徵。修复工作从一九四八年开始，一直延续到一九六二年。全奥地利的九个联邦州，分别负责修复大教堂的某一个部分。如今，各州人民精诚团结，共同修建斯特凡大教堂已被传为佳话。每一个走进教堂的人，都会为其建筑的浩繁和精美所折服。两排哥特式的柱子，把教堂的正殿隔成三部分。放眼望去，从圣坛背後唯一的两块免遭摧残的玻璃窗画射进了一缕缕五彩缤纷的光线，为巴洛克的圣坛增添了一丝神秘的气氛。
倚窗眺望人 (Fenstergucker)
左恻的布道坛是教堂内最精美的一座哥特式艺术品。一五一五年，教堂建筑师皮尔格拉姆不仅把四个布道师的半身像塑造进去，而且还把自己以一个“ 倚窗眺望人＂的形象塑造在布道坛的底部。他在这里开出一扇窗户，自己便半倚在半开的窗上，手中还握著他那把心爱的刻刀。
南塔 (Suedturm)
如果您的体力不错，可以登上三百四十三级台阶的南塔，不仅可以把维也纳内城的景观尽收眼底，而且还可以把斯特凡大教堂由二十三万片彩瓦组成的顶部观察得一清二楚。年迈体弱或乐於消遣的游客则可以乘坐电梯登上北塔，去观赏斯特凡大教堂的铜钟。 铜钟(Pummerin)
斯特凡大教堂塔楼上的铜钟重达二十吨。一六八三年，维也纳人战胜了奥斯曼帝国的侵略，把缴获的枪炮铸成了这座铜钟。第二次大战後，人们把残片收集起来，重铸了这口大钟。如今，在新旧年交替的那一时刻，成千上万的维也纳人在斯特凡教堂前的广场上聆听著钟声，相互庆贺新年。
地下墓穴(Katakomben)
斯特凡大教堂有一座庞大的地下墓穴。当年人们在废除圣斯特凡墓地时，把成千上万个维也纳人的尸骨放置在此。此外，哈布斯堡王朝的成员还把自己的内脏放置在此(请见奥古斯丁教堂和卡普齐纳教堂)。
皇宫教堂和地下皇陵
这两个建筑比肩而建，想必是想要皇室家族生生死死都受到祝福。皇家教堂外面相当的简单，内部和另外两个教堂相比也也普通。教堂前面还停的都是车（破坏美感，都该算是违章）。
最古老的教堂
一个被现在建筑左右加工几乎要淹没的小教堂，却也是维也纳最为古老的教堂，建于1217年。我忘记了它的名字。在那里面，我点亮的自己的蜡烛，相信上天保佑的不仅仅是上帝的子民。看到一个教士单膝跪地，我对于他的虔诚充满敬意。
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